В связи с высокой температурой забортного воздуха и вечными пробками задумался об установке дополнительных вентиляторов, как на 21214. И вот несколько вопросов.
1. Имеет ли смысл ставить сдвоенные?
2. Имеет ли смысл ставить термодатчик, или лучше сразу втыкать на принудиловку.
3. Снимать или нет штатную крыльчатку?
4. Ставить ли дополнительно электропомпу?
5. Встанет ли нормально лебедка, по методу крепления Керосина, после установки допвентиляторов?

Вот такие вопросы :oops:

И еще что такое вот это: Мотор вентилятора 2103-08,21,213,ОКА с крыльчаткой (6-и лопастн.) и куда оно ставится? %)

Смысл ставить есть однозначно.
Можно реализовать отдельное включение карлсонов, от двух датчиков (классика и передний привод)
Холодный датчик ставится на выходе из радиатора, горячий на входе. Для датчиков используется обрезанные пластмассовые патрубки от Газели. Естно надо сделать и принудительное включение/выключение карлсонов. Есть ещё очень мощная штука контролер на основе ШИМ, где-то в Инете попадалась его схема, а на НИВА4х4 есть тема и статья но нет электрической схемы. Эта штуковина плавно изменяет частоту вращения карлсонов в зависимости от температуры ОЖ
Элекропомпу поставить желательно (это не дорого и полезно). Но я б её использовал только в аварийных и критических режимах (слишком малая производительность и плохая надёжность Газелевских помп, а импорт дорого)
Штатную крыльчатку надо удалить как класс, в глубоком броде может убить радиатор и постоянно убивает помпу. Хотя до 50 см проблем не наблюдал.
Еще по теме.
Если для 21-21, то неплохо поставить 213 радиатор (штатный короткий).
Внимательно отнесись к выбору помпы. Её крыльчатка должна давать минимальный зазор в посадочном месте, лопасти должны бать правильной формы, красивые и гладкие. Форма и размер крыльчатки очень сильно влияют на производительность помпы.
Желательно разобрать моторы карлсонаов чтобы почистить, смазать и герметизировать. После этой процедуры значительно снижается пусковой ток моторов и увеличивается срок службы девайса в целом. 8)

Арчи
Спасибо за развернутый ответ. Когда немнго утрясется обстановка - займусь. Только боюсь, что тогда уже не жарко будет :lol:


Крыльчатку снять, а шкив помпы оставить, чтобы она крутилась. Да?

КанЭчно-да? :crazy: :P Понымаеш! ;)
Бэз помпа даже зымой матор плоха работу работать будэт.
Маховик земля бросать нэ будет, карбуратор сосать нэ будет.
Дыр-дыр нэкогда дэлать больше нэбудет :evil:

Имеет, если не пугает цена. После этого можно снять вентилятор с помпы.



Имеет. Щелкать постоянно устанешь.



Если спарка 21214, то можно снимать.



Не знаю, я без неё обхожусь.



Керосин, AFAIK, юбку не режет, а значит лебёдка никак не конфликтует с вентиляторами.

Обязетально делай раздельные силовые проводки на два вентилятора, отдельные реле, отдельные предохранители. Датчик можно общий.

Вообще нагнетающее охлаждение хуже всасывающего, так что радиатор придётся содержать в чистоте, иначе неизбежны перегревы. В идеале после конкретных покатух снимать радиатор и пробивать керхером, компромиссное решение - мыть керхером не снимая с машины, а только наклонив в сторону двигателя.

Мне повезло взять на разборе за 800 рябчиков с итальянскими моторами это и решило вопрос ставить 214 или доп эл. вентилятор.
Это однозначно. Ток пуска да и рабочий ток у спарки достаточно большие. При длительной работе у меня оплавились калпочки разьёмов(черные такие) на проводах в блоке предохранителей(хотя провода 1,8мм держат нормально) И это при раздельной поводке :shock:

В основном недостаток системы в отсутствии мощного обдува двигателя и в том что спарка загараживает собой радиатор. Зато несомненый плюс в отсутствии карлсона в подкапотном пространстве.

После конкретных покатух необходимо поинтересоваться состоянием любого радиатора в независимости от способа обдува. А с грязным радиатором перегревы могут возникнуть при любом раскладе. А вслучае со спаркой карлсоны будут молотить не выключаясь и сгорят или нет фих его знает. Поидее должны молотить хоть сутки (2ч они у меня отработали без проблем температура не ползла за 100 и радиатор был не прям Супер забитый но реально грязный. Крыльчатки карлсонов вокруг себя грязь раскидали и забили во все возможные щели).
Спарка однозначно эфективее принудительного вентилятора и полюбе с ней сложнее перегреться, а просто дополнительный эл.вентилитор убивает возможность снять крыльчатку тобишь можно повредить радиатор в глубоком броде.
Я карчером мыл не снимая нечего прекрастно пробивает и шести лопостные карлсоны почти не мешают. Есть с восьмью лопостями помоему ну и там помыть думаю можно просто напряжней ;)

Цена в 1.8к за вентиляторы меня не сильно пугает. Делать раздельное питание - понятно йожыку :)
На каждый вентилятор будет отдельная кнопка принудительного включения. Или лучше сделать одну, но на оба?
ШИМ контроллер это круто, но для начала его надо собрать ;) А что если взять крутилки (реостаты) которыми можно будет плавно увеличивать обороты двигателя? :roll:


Это хорошо и мне нравится. ;)

Как грамотно герметизировать моторы вентиляторов и чем их смазывать?
Температурный датчик врезаем в верхний патрубок радиатора, а электропомпу куда врезать?
Или лучше два датчика, первый на выходе из термостата, а второй на выходе из радиатора? И соответственно первый датчик включает первый карлсон, второй - второй карлсон.

Вопрос возник. Я себе тож хочу на электрику переделать (у меня термомуфта стоит). Как врезать датчик в патрубок? Патрубки резиновые... Если делать вставку из железа, туда можно что-то типа гаек приварить, но у всех термодатчиков нестандартная резьба (насколько я знаю) и встает вопрос как эту резьбу нарезать... Если у кого есть опыт, поделитесь, плиз.

Токарь точит втулку под датчик(есть датчики с нормальными резьбами и малыми диаметрами) Дадее сверлишь отв. в трубке нужного сечения и привариваешь втулку. У меня такой констракшн 10 лет прожил в Ниффке! :) Хотя я могу сказать фтаритетно: комбинированное охлаждение самое эффективное по живучести! То есть один механический и один электрический вентилятор. В настоящее время это самая передовая схема охлаждения даже на самых современных авто!

По живучести вполне логично, а как ездить в броде, когда у тебя постоянно этот комбайн под капотом молотит?

Всё таки при нагнетающем обдуве чистота радиатора важнее, чем при всасывающем. То, что спарка охлаждает лучше "карлсона" - это только благодаря тому, что у неё мощность больше во много раз.

Никаких шимконтроллеров не надо мутить. Просто датчик и всё. Особые фанаты могут поставить принудительную кнопку, в параллель с датчиком. Я лично в ней смысла не вижу. Если у меня датчик сломается, то я выйду из машины, открою капот и замкну клеммы на датчике. Такое разовое действо меня не напрягает совсем, тем более, что датчики то и не ломаются.

Т-образный патрубок под датчик врезать от Газели. В Москве его можно купить в ЮП. Не знаю подойдёт ли он к Чероки, к Ниве точно подойдёт. Ещё есть такая тонкость - надо купить новый шланг, а не врезать датчик в старый. Шланги со временем дубеют от температуры, и новую форму им принимать не охота. Я с трудом вставил патрубок в старый шланг, и через неделю он у меня лопнул. Так что обязательно покупайте новый верхний шланг радиатора, и в него врезайте Т-образную железку, старый отложите на полку.

1. К сожалению у меня нет выхода на токарей, искал в свое время так и не нашел. Если есть возможность выточить, буду весьма благодарен :)
2. Какие датчики посоветуешь? Я хотел поставить от ВАЗа, но сомневаюсь в его надежности.

Тогда пользуйся родными газелевскими вместе с тройником, как советывали выше!

Я сомневаюсь что диаметры совпадут. У Чирка шибко патрубки тонкие. Да и сомневаюсь я в этих датчиках. Что ВАЗ, что ГАЗ... надежность не ахти какая... не доверяю я отечественному производителю 8)