|
Здравствуйте!
По скольку в вопросе сварки являюсь в некотором роде специалистом, расскажу что - как. Может это будет в пользу.
Ручник.
Тут в общем без вариантов - инвертор. Трансформатор умер! не будем тревожить прах усопшего. Инвертор выбирается без затей – смотрим на цифры - это максимальный рабочий ток, и берём такой какой хотим. Для того чтобы уверенно варить четвёркой, достаточно 160 А. Обратите внимание на регулировку тока, т.е. диапазон регулировки, точнее минимальный ток. Лучше, если мин. 5 А (я потом объясню для чего).
В паспорте любого сварочного аппарата есть такой параметр как «ПВ». ПВ - это такая характеристика, которая показывает отношение рабочего времени, к времени простоя. За основу берётся 10 минутный цикл, т.е. если ПВ=60% это означает, что 6 минут непрерывной работы и 4 минуты обязательная пауза. У промышленных источников ПВ=100, у бытовых от 60 и ниже. Таймеров внутри понятно нет, но не соблюдение цикла ведёт к перегреву и выходу из строя. Еще нужно поискать на панели переключатель режимов, если он есть, то лучше отдать предпочтение такому источнику (тоже чуть позже объясню), как правило, в таком случае на панели ещё есть и регулятор напряжения. Примерно так.
Полуавтомат.
В полуавтомате два основных узла: механизм подачи сварочной проволоки (МП) и источник сварочного напряжения. В бюджетных образцах всё это помещено в одну коробку. Не очень удобно для гаража, как лично мне кажется. Гораздо удобнее, когда есть МП, который можно таскать в пределах досягаемости кабеля, а источник напряжения стоит на месте – это для него же и лучше. Ну да ладно, какие уж есть в прадаже.
Механизм подачи.
От МП очень зависит качество сварки. Именно механизм подачи обеспечивает сварочный ток – чем быстрее подаётся проволока – тем больше ток. В механике МП не должно быть люфтов и заклиниваний. Лучше, когда подающих роликов 4. Как показывает практика, ролики лучше всего с канавкой для проволоки, а прижимные гладкие. Есть варианты с насечкой – это обеспечивает более стабильную подачу, но с ними есть и проблемы – проволока становится как напильник и быстро изнашивает наконечники, да и канал в горелке засоряется мелкой металлической стружкой, что тоже плохо. Сильно давить прижим тоже не очень рекомендуется – износ роликов. Если горелка не забита, а проволока буксует – пора менять ролики. Теперь про сердце МП – электродвигатель. В принципе большой мощи для МП не нужно, для самоделок вообще используют моторчики от дворников, и этого вполне достаточно. В приводе главное – это управление этим самым мотором. Регулятор скорости – это основная головная боль: нужно обеспечивать и плавность регулировки скорости и линейность регулировки и постоянную мощность на валу, иначе проволока идет рывками. Регулируется скорость либо напряжением, либо скважностью. В первом случае имеем все основные проблемы, во втором подвести может только конструктив схемы. А отличить просто – поверните ручку в минус до упора, нажмите кнопку и прислушайтесь – если пищит (это опорная частота генератора импульсов) значит остаётся только надеяться на качество разработки схемы привода. В приводе так же обязательно динамическое торможение. Очень хорошо если есть регулировка продувки газа – это когда нажимаешь кнопку, в горелку сперва подаётся газ, а уже потом включается подача и сварочное напряжение, т.е. при включении газу нужно пройти от клапана до сопла горелки, а это примерно 1-2 секунды и это время дуга не защищена, что сказывается на качестве сварки.
Источник сварочного напряжения.
Это именно источник напряжения, а не тока! Ток – это скорость проволоки.
Здесь, в принципе тоже самое что и с ручником – трансформатор зло! Особенно если на 220 В. С полуавтоматами на 220 вообще геморрой. Добиться стабильности работы очень сложно – это из-за формы напряжения, которая не обеспечивает «жёсткость» характеристики. Теперь лирическое отступление про жёсткость. Помните я говорил про переключатель характеристик на инверторе? Так вот, для работы ручником нужна «падающая» характеристика, а для полуавтомата жёсткая. Физика процесса сварки такова, что источник работает в режиме короткого замыкания, а при КЗ напряжение падает. Жесткость – это удержание рабочего напряжения на одном уровне, не обращая внимания на величину тока. Если инвертор оснащён таким переключателем, то можно не тратить деньги на полуавтомат, достаточно купить подходящий МП (как правило бывает той - же фирмы что и источник и поставляется как опция), сдружить с источником и навсегда забыть про провалы напряжения в сети.
Я тут прочитал про проблемы работы на малых токах, что при уменьшении подачи проволоки вытягивается дуга, проволока сгорает не долетая до металла. В этом случае просто нужно убавить напряжение, вот и всё.
Газы.
Особенности работы с защитными газами – это баллон под давлением. Естественный процесс выхода газа из баллона – это понижение температуры. Редукторы инеем не покрываются, не замечали? А в результате газ в горелку поступает сырой, расход скачет и в результате не стабильная дуга, стрельба проволоки и отвратительные швы. Подогреватель газа Вам в помощь! Лучше если подогреватель греет газ, а не редуктор. То есть, в магазине нужно спрашивать подогреватель который ставится между баллоном и редуктором.
Теперь про смеси.
Смеси, конечно это очень здорово, только лучше их «готовить» прямо в процессе сварки, а не покупать готовые. У газов разная плотность, поэтому в баллоне они просто расслаиваются и сначала выходит один и заканчивается совсем, а потом второй – и где тут смесь!?. Так же для жестянки не очень хорошо аргон – повышается температура зоны сварки, хотя швы становятся красивее и проплавление лучше.
Про аргонку.
Вы уже купили инвертор? Не забыли про минимальный ток? Поздравляю, Вы счастливый обладатель «Аргонно-дуговой сварки неплавящимся электродом»! И Вы можете варить нержавейку, бронзу, медь и титан, ну и железо тоже можно, особенно тонкое. Осталось только живенько метнуться обратно в сварочный магазин и купить: горелку (сразу взять ЗИП), вольфрамовые электроды (3 и 4 мм), присадку (самая лучшая 1,6 19ХГНТ, но и другая сгодится). Сразу отмечу, что варить алюминий не получится, для него нужна переменка с двумя осцилляторами, а за это нужно заплатить отдельно и много.
Аргоновая горелка подключается к минусу источника, а плюс на массу. Электрод отламываем нужной длины и затачиваем «иголочкой» на нождаке. Да, кстати, горелку слишком мощную не надо, 100 – 120 А вполне достаточно. Расход аргона примерно 3 – 5 л\мин. (настроить по дуге, горение должно быть ровным и спокойным). Принцип сварки аргонкой примерно такой же как пайка, только вместо жала паяльника – электрическая дуга. Больших токов ставить не надо, например для сварки нержавейки 1 мм нужно 15 – 20 А. Электрод должен выступать из горелки на 5 – 7 мм. Дуга зажигается лёгким касанием электрода массы. Ну а дальше расплавляем края деталей и подаём присадку по мере необходимости. Вот и все хитрости. По началу конечно будет не привычно, но ведь навыки так просто не даются. Со временем будете всё реже и реже затачивать электроды, меньше прожигать дырок, швы будут ровнее.
Во блин! Целая статья получилась, ток картинок не хватает.
Ну а «если что» - я где то рядом ))
_________________
Абсолютная беспощадность РїРѕ отноС?ению Рє себе!
|
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
